1 Типы бань

В целом все бани можно разделить на четыре основные типа:

• Это сухая сауна, которой характерна высокая температура и низкая влажность.
• Русская баня с высокой температурой и большой влажностью.
• Паровые турецкие бани с небольшой температурой и высокой влажностью.
• И водяные японские бани.

Одной из главнейших особенностей русской бани является пар. Отсюда и глагол «попариться». Микроклимат в русской бане – влажный. Влажность воздуха достигает 60-80%. При повышенной влажности кожа человека лучше прогревается. Температура в русской бане – 50-70 градусов.

Финская сауна отличается от других видов бани сухим паром. Температура воздуха в парной 90-110 градусов, влажность – 10-20%. Для достижения лучших результатов воздух в парной хорошо увлажнить настоями целительных трав: мятой, розмарином, хвоей, эвкалиптом и др.

Что касается паровых турецких бань и водяных японских, то они имеют специфику, и рассмотрение их находится за рамками данной публикации.

Поэтому разговор далее пойдет только о сауне и русской бане.

2 Выбираем материал для строительства бани

Итак, после долгих размышлений Вы окончательно и бесповоротно решили поставить баню на участке. Что же необходимо знать и на что обращать внимание при покупке или строительстве бани? Первый вопрос, который возникает: из какого материала строить баню.

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для бани было и будет дерево, потому что древесина:

• легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.
• дышит, поэтому не требуется проводить в бане дополнительную вентиляцию. Вентиляция происходит сама по себе, так древесина пропускает воздух.
• это экологически чистый материал, благодаря чему в бане всегда будет сохраняться чистый воздух.
• во время топки печи древесина выделяет особые эфирные масла, которые оказывают благотворное влияние на органы дыхания.

Баня из древесины очень долговечна и может прожить до 100 лет. Для увеличения срока службы бани в несколько раз и защиты ее от неблагоприятных воздействий желательно обработать ее специальными защитными составами.

Порода дерева. Выбирать баню необходимо только из хвойных пород: из ели, кедра, лиственницы или сосны. Почему так? Наши предки почти не ставили срубов из лиственных пород за исключением дуба. И на то были серьёзные основания. Несмотря на широкую распространённость, на дешевизну и лёгкость в обработке, осина и липа имеют один фатальный недостаток – слабую стойкость к физическим и биологическим разрушающим факторам. А значит, недолговечный срок службы без применения антисептиков. Так что не стоит удивляться, если «целебный воздух» в бане из осины или липы после первого — второго сезона эксплуатации сменится на совсем не целебный запах гнили и ядохимикатов – антисептиков, которыми вы будете безуспешно поливать стены в надежде продлить их срок службы… А чем же обусловлена повышенная стойкость хвойной древесины? У хвойных пород в составе смолы присутствуют природные антисептики, значительно замедляющие процессы биологического разрушения древесины.

С породой древесины определились. Теперь рассмотрим более подробно особенности хвойной древесины.

Сучковатость. Древесина должна иметь как можно меньше сучков как можно меньшего размера. Сучки нарушают однородность структуры дерева, снижают прочностные характеристики. Кроме того, сучки препятствуют растяжению древесины вдоль волокон. Если сучков на поверхности подобных конструкций слишком много, то дерево не сможет растягиваться и попросту лопнет. Иногда в процессе работ сучки выпадают из своих гнезд. Здесь между сосной (кедром) и елью есть существенное различие. Сучки сосны и кедра расположены мутовчато, с большим количеством отдельных побегов, направленных вверх под углом к стволу, поэтому при тангенциальном разрезе кажутся овальными и большими. Сучки ели также расположены мутовчато, но почти под прямым углом к оси ствола; из-за этого они на тангенциальном разрезе кажутся маленькими и круглыми.  И чем выше к вершине ели, тем размеры сучков меньше. Поэтому желательно использовать именно верховую ель.

Смолистость. Древесина должна обладать приятным смоляным запахом, но при этом на ней должно быть как можно меньше смоляных карманов, которые со временем при нагреве (да и без нагрева) могут потечь смолой. Почему так? Для древесины применяется такой показатель как коэффициент смолистости. И здесь у разных пород дерева различный процент содержания смол. Так вот у сосны этот показатель равен 6,4%, а у ели всего 1,9% от веса сухой древесины. Таким образом, в сосне в три раза больше смолы, чем в ели. И при нагревании эта смола из сосны начинает выделяться из стен парилки. Нюанс заключается в том, что сосна не имеет ярко выраженных смоляных карманов и «плачет» всей поверхностью. А это значит, что на этапе строительства бани невозможно отделить участки со смоляными карманами от участков без смолы. О наличии смоляных карманов Вы узнаете только после того, как затопите баню и из смоляных карманов потечет смола. Совсем другая ситуация у ели. У нее смоляные карманы имеют вид миндалевидных разрезов и хорошо видны на этапе строительства. Поэтому еще на этапе подбора бруса можно эти смоляные карманы увидеть и не допустить их появления внутри бани. В случаях, когда избежать смоляных карманов в парилке невозможно, можно провести реставрацию древесины, которая заключается в удалении смоляного кармана и замене его кусочком еловой вставки без смоляного кармана.

А что же кедр? Необходимо различать как минимум два вида кедра: сибирский кедр (другое название: сосна кедровая сибирская) и канадский кедр (другие названия: туя складчатая или западный красный кедр). Так вот сибирский кедр имеет структуру смоляных карманов и коэффициент смолистости аналогичные обычной сосне со всеми вытекающими последствиям. И только канадский кедр в этом случае является исключением, имеет низкий коэффициент смолистости и не выделяет смолу при высоких температурах. Исключительной является и дороговизна канадского кедра.

Влажность древесины. Древесина должна быть высушена до влажности 8-10 %. В этом случае она уже не подвержена усушке и атакам вредителей. А следовательно, Ваша баня из сухой древесины не будет иметь щелей после стояния на солнце. Кроме того, теплопроводность древесины (поперек волокон 0,09 – 0,15 Вт/(м*C)) растет с ростом плотности и влажности. И чем менее плотная и более сухая древесина, тем меньше теплопроводность.

Сушка древесины в камере, кроме того, повышает, в том числе, ее механическую прочность.

Что касается обработки бани антисептиками снаружи и внутри.

Зачем нужна обработка древесины? Древесина даже в спиленном виде является активным и даже функционирующим биологическим материалом. Посему биологическая защита древесных строительных материалов очень важна. Антисептик проникает в поры древесины и делает ее непригодной для проживания паразитов. Антисептики также могут образовывать внешнюю защитную пленку, которая защищает и сам антисептик, и древесину еще и от солнечного воздействия, от ультрафиолета, от вымывания и так далее. Получается, что защита является комплексной. Еще более комплексной можно назвать защиту древесины так называемыми декоративно-защитными красками. Впрочем, их есть смысл применять лишь в том случае, если планируется окрашивать дерево. Если же это делать нет нужды и желания, то следует использовать бесцветные антисептики и пропитки.

Противники обработки антисептиками рассказывают о канцерогенных веществах, о нарушении экологии. Безусловно, правы и те и другие. Выбор остается за Вами. Но преимуществ при обработке древесины антисептиками все-таки гораздо больше.

Поэтому антисептик не только продлевает срок службы древесины на 20-30%, а также защищает древесину от грибков, плесени, насекомых.

Отдельно следует сказать об обработке бани внутри. В принципе, если после каждого парения протопить (2-3 дровишки) и затем проветрить все помещения, то грибок не заводится после такой термообработки. Если этими действиями пренебречь, то повышенная влажность, конденсат приводят к образованию грибка. Обрабатывать или нет — снова выбор за Вами. Но если все-таки решились обрабатывать, то применяйте экологически чистые и безопасные материалы. 

3 Выбираем комплектующие бани

Обычно в состав готовой бани входит не только сама баня, но и полная комплектация всех необходимых аксессуаров и составляющих, среди которых следует выделить печь, лежаки, камни и так далее. Выбору этих комплектующих также должен быть осознанным. От них будет зависеть Ваше комфортное пребывание.

3.1 Полки в парилке

Материалом для полков в парилке служит липа (абаш) или осина. Здесь, напротив, не применимы хвойные породы. При нагревании хвойные породы деревьев выделяют смолы, поэтому в качестве полков в парной пиломатериалы хвойных пород применяются редко. При выборе материала для создания полков будьте внимательны — сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Что касается размеров, то в парилке должен быть, по крайней мере, один полок, на который человек может лечь вытянувшись, поэтому одна из лавок не должна иметь размер меньше 180 сантиметров, ширина 50-80 см. Т.е. размер парильного помещения не должен быть меньше 180 см. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить на менее 35 см, минимальная дистанция от второго ряда полки до потолочного покрытия — 110 см.

3.2 Печь

Существует два вида печей для бани:

• Дровяные печи,
• Электрические.

Электрические печи подходят к таким помещениям как сауны, которые используются в общественных целях. Заморачиваться с дровами и мусором от них не приходится. Включил тэны на нагрев и занимайся своим делом.

На что обратить внимание? При выборе электрической печи очень часто забывают о необходимой электрической мощности, которая должна быть подведена к печи. Как минимум это 5 – 6 кВт для парилки в 6 кубических метров, и не у всех на участках есть такая мощность. Не праздный вопрос и стоимости эксплуатации такой печи. Но есть еще один нюанс, на который хотелось бы обратить внимание: время прогрева бани. Электрическая печь прогревает баню в два раза медленнее (потому что мощность ее как правило меньше, чем у дровяной). Если Вы используете электрическую печь для общественных целей, то этот показатель менее важен: включил печь на весь день, и она греет баню для последовательно сменяющихся групп посетителей. Другое дело — использование электрической печи в своей бане. Весь день париться не будешь. А при необходимости придется ждать прогрева помещения часик — другой.

Совсем другое дело – дровяные печи. Здесь особая атмосфера живого огня, запаха сгораемых дров. Дровяные печи обычно используются в банях личного использования, и топятся, как правило, дровами, реже углем.

Какие подводные камни встречаются здесь? Прежде всего – это материал изготовления печи. На сегодняшний день самыми долговечными считаются современные хромистые стальные агрегаты, которые обладают наибольшей надежностью конструкции и производством «чистого воздуха» — в них не окисляется химически инертный материал, а потому кислород в помещении не выжигается. Именно такая сталь используется отечественным производителями Grill’D, «Термофор» и «Ферингер», шведским Tylo и финскими компаниями Kastor, Harvia и Helo.

В них используется жаростойкая сталь. Жаростойкость достигается за счет наличия в сплаве хрома, доля которого должна составлять не менее 13% (уточните это при покупке, некоторые продавцы сознательно замалчивают этот факт, ссылаясь только на толщину стенок из металла). Такая сталь даже при малой толщине стенок печки будет обеспечивать хороший обогрев помещения, не повышая скорость сгорания дров. Да и срок эксплуатации ее будет намного выше аналогов, сделанных из другого сплава.

3.3 Камни

Камни наделяют помещение живительным и очищающим паром, который, как известно, костей не ломит, а совсем даже наоборот способствует бодрости духа и тела.

Качество и количество пара в будущей парной напрямую зависит от количества и свойств камней в каменке. При расчете объема каменки нужно исходить не только из убеждения «чем больше камней, тем больше пара» (хотя это тоже верно), но и из размеров помещения. Чаще всего используют 2,5-6 кг камней на кубометр объема парной. Вариантов камней сейчас предлагается на рынке предостаточно. Те, которые подешевле – прослужат поменьше (100 – 150 топок), подороже – будут служить много лет. Выбор за Вами.

3.4 Топка

Размерам топки следует уделить не меньшее внимание.

В нее укладывается горючий материал, а значит, она должна решать две задачи:

• быть достаточно большой, чтобы производительность печки была оптимальной;
• быть достаточно глубокой, чтобы в нее было удобно загружать длинные поленья без предварительного распиливания.

Посмотрите на размер своей парилки, свои поленья и примите оптимальное решение.

3.5 Притопочный лист

Притопочный лист предназначен для защиты пола от искр перед дверцей печи и является обязательным элементом бани. Он защищает баню от возможного возгорания. Притопочный лист может быть выполнен из нержавейки, стекла, латуни или меди. На функциональность это не влияет, поэтому выбор за Вами. Таким образом, притопочный лист может использоваться не только как  защита, но еще и в качестве декоративного элемента.

3.6 Дымоход

С технической стороны это отдельная система, которая служит для отвода продуктов сгорания в атмосферу. На первый взгляд все очень просто, но есть масса нюансов, невидимых неопытному глазу. Начнем с главного: баня — это всегда высокие температуры и соответственно высокая пожарная опасность. К этому вопросу стоит подходить с особым вниманием. При установке банной печи и дымохода должны быть соблюдены все противопожарные нормы и правила.

Дымоход это не просто труба из которой валит дым, правильный дымоход обеспечивает правильную работу печи, позволяет контролировать процесс горения, экономит топливо и не доставляет владельцу особых хлопот по обслуживанию. Неправильный дымоход – это неправильное горение, запах гари, грязные потеки сажи, трудности при розжиге, перерасход дров, опасность пожара и еще масса других неприятностей.

Рассмотрим самый распространенный дымоход из нержавеющей стали. Изготавливаются в двух вариантах, неутепленные (одностенные) и предварительно утепленные (двустенные). Для изготовления труб, соприкасающихся с топочными газами применяется жаропрочная нержавеющая сталь различной толщины от 0.6 до 1.5 мм. В предварительно утепленных дымоходах в качестве утеплителя используется базальтовая вата различной плотности, керамическая вата и т.д. Для банных дымоходов керамическая вата более подходящий материал. Она не слеживается, не оседает, не выделяет запаха и не горит. Рабочая температура такой ваты до 1600°С. Даже в случае возгорания сажи внутри дымохода керамическая вата не теряет своих первоначальных свойств. Базальтовые утеплители имеют более низкую рабочую температуру. В качестве наружной оболочки применяют нержавеющую сталь толщиной 0.5 мм, оцинкованную сталь, крашеную сталь, медь и т.д.

3.7 Внешний вид печи

Если вы хотите сделать свою баню не только жаркой, но и красивой, придется учесть и внешний вид печки. Все чаще встречается облицовка органосиликатными или полимерными покрытиями. В то же время текстурная нержавеющая сталь смотрится лучше, к тому же она удобнее и безопаснее в эксплуатации и уходе.

Что касается светопрозрачного экрана, то чем больше диагональ, тем больше света.

Если говорить о качестве в целом печей из стали, то самые качественные из них выпускают именно финские компании. Их сборка, обработка швов и сама сварка металла заслуженно считается образцовой.

4 Электрика и водоснабжение

4.1 Водоснабжение

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество воды можно несколькими способами: нагревать емкость с водой на каменке, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замерзнет и разорвет трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для ее закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

Но есть еще одно решение, простое и всесезонное: душ-водонагреватель. Эксплуатация прибора проста и позволяет экономить ваше время и деньги. Необходимо погрузить переносной нагреватель в емкость с водой и включить его в розетку. В качестве емкости рекомендуется использовать большое ведро (около 15 литров) или бачок. После того как вода нагреется, она под давлением подается через душевую лейку. Дозировка воды обеспечивается силой нажатия на регулировочный клапан. Очень удобно при использовании зимой, так как после применения может быть унесен в дом. 

4.2 Электрика

Все распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности, запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем высокотемпературном варианте. Большинство проводов выдерживают температуру только 60 градусов, после чего начинается их разрушение. Поэтому уточняйте у продавца о наличии именно высокотемпературных проводов (таких, которые держат температуру до 150 — 180 градусов). Их видов гораздо меньше и стоит такой провод существенно дороже.

Все осветительные приборы, розетки, распаячные коробки и выключатели должны иметь класс влагозащищенности не ниже IP 44 (лучше максимальный — IP 54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. 

4.3 Окна

Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением (двойной стеклопакет), в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

4.4 Двери

Оптимальный размер двери в моечное отделение бани — 600 на 1600 мм, в парное — 800 на 1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

4.5 Дизайн

Дизайн бани тоже имеет значение. Он должен обладать качественным выполнением внутренней и наружной отделки стен бани, а также кровли и пола.

Важно отметить, что окна лучше разместить с западной стороны, чтобы лучи заходящего солнца свободно проникали в парную. Ведь чаще всего баню принимают именно в вечернее время.

4.6 Репутация продавца

 Покупая баню, следует обратить внимание на продавца. Он должен обладать необходимыми сертификатами качества материалов и ознакомить вас с положительными отзывами (опять же теми, которые можно проверить, позвонив этим покупателям или написав им письмо) о проданной им продукции. Любая серьезная компания производитель в обязательном порядке не только предложит вам несколько готовых моделей бань, но и окажет консультационные услуги по поводу преимуществ того или иного проекта.

Как минимум у продавца должен быть адрес офиса и выставочной площадки, информация о производителе, которую можно проверить. Если что-то от Вас скрывается (нет адреса офиса, куда можно приехать, времени работы офиса, скрывается адрес производства), то скорее всего Вы имеете дело с обычным перекупщиком. Ничего хорошего из такого общения не получится. Подобрав продавца, не постесняйтесь узнать его историю.

5 Резюме

Попробуем подвести итог. Что надо учесть при покупке бани:

1. Баня должна быть из хвойных пород дерева, причем желательно из северной ели или канадского кедра, так чтобы коэффициент смолистости был минимальным.
2. Брус должна быть просушен до влажности 8-10% (так называемая молекулярная сушка)
3. Полки в парилке должны быть только из липы (абаша) или осины.
4. Печка должна быть из жаростойкой стали. Жаростойкость достигается за счет наличия в сплаве хрома, доля которого должна составлять не менее 13%.
5. Оптимальный размер дверей не более 600*1500 мм.
6. Окна в стенах и на дверях желательны с двойным остеклением.
7. Электрика должна быть выполнена только во влагозащищенном и высокотемпературном варианте.
8. Продавец должен иметь зарекомендованную репутацию.